07.10.08, пирмерно 4 часа дня – Шеннон, Ирландия. Над Атлантикой шторм, коротаю время в аэропортовой кафешке прикидывая свои активы и пассивы на предстоящий кубинский трип.
Активы: ксерокопии прав и паспорта (дабы оригиналы с собой не таскать); русско-испанский испано-русский разговорник; оплаченные 10 дней в отеле «все включено» на Варадео – основной базовый лагерь необходимый по причине наличия одного «пассива» (кубинцы (кубасы) не произносят вторую «р» - получается на Варадеро, а Варадео); багаж, в котором есть все и нет ничего лишнего; плюс предварительно прочитанные все рассказы о кубинских путешествиях с форума Винского.
Пассивы: знание английского языка на уровне «нихт ферштейн»; знание испанского языка на уровне «май неймз-з вася»; и последний, самый большой пассив – рубец на брюхе от недавно сделанной резекции (удаление) 2/3 желудка.
Вот с таким запасом я и собрался совершить одиночный 10-ти дневный трип на машине по стране в которой ни разу не был.
Базовый лагерь – Varadero. Первым долгом рекомендую всем остальным, кому так же как и мне нужен надежный базовый лагерь отель Club Amigo Tropical (3 звезды), что в районе 21 улицы Варадео. Останавливаться в нем постоянно не рекомендую лишь потому, что не рекомендую оставаться на Варадео вообще, но об этом ниже. Только прежде чем заказывать сей отель ОБЯЗАТЕЛЬНО уточните, не выдавали ли в него на время вашего пребывания профсоюзные путевки кубасам. Поясню. Кормежка в отеле ооочень соответствует звездности, плюс за день до моего выезда его начали ремонтировать (косметика), зеленая территория, приветливый персонал, уборка каждый день и т.д. (отдельный привет передавайте, если кто соберется, бармену Пино – классный мужик, особенно когда после своей смены с малочисленными русскими водки выпьет). Но кубасы… их привезли сразу целый автобус за день до моего выезда – все. Этот последний день я ел только привезенную с собой из Москвы, на крайний случай, кашу – в столовой не было ничего, даже кипятка и тарелок – одна сплошная очередь.
Varadero. Варадеро на Кубе, как Соловки в России – самая северная оконечность. Только у нас Соловки, при Сталине, были одним большим лагерем для политзеков, а на Кубе это резервация для туристов. Но принципы выбора места одни и те же: что Соловки полуостров, что Варадео – полуостров, бывший. Его, Варадео, для пущей надежности совсем отрезали от «большой земли» искусственным каналом. Над каналом разводной мост и полицейский укреп пост с вышками. Т.е., ежели что, мост разводят и ни кто никуда из Варадео не денется.
Погода на данной самой северной оконечности Кубы, в сравнении с остальной Кубой, примерно как и на наших Соловках в сравнении с центральной Россией. При этом, если Гавана, которая тоже отнюдь не на юге, хоть как-то прикрыта от ветров с Атлантики американской Майями, то Варадео торчит аккурат на самом «сквозняке» - четко посередине пролива Сантарен. Результат (может мне конечно просто с погодой не повезло): за 10 дней солнце на Варадео видели 1 раз, море холоднющее, ветер не прекращается ни на секунду, волны – соответственно, и один день шел дождь.
Еще один «рекламный миф» о Варадео – белый песок. Сообщаю: господа, белого песка на Варадео НЕТ – не-за-вез-ли. Да, он светлей чем в Сочи или в Турции с Египтом, но ОН НЕ БЕЛЫЙ! Песок на Варадео гораздо крупнее белого кораллового песка, на ощупь он какой-то… острый что ли, и цвет у него странный: бледно серый. «Белизна» песка Варадео проканает только для тех, кто не был хотя бы на Косомеде (про Баунти вообще молчу).
И последнее: находясь на Варадео я все никак не мог понять, откуда берется черная пыль. Нашел 2 варианта: 1 – нефтеперабатывающий завод на западе недалеко от Матанзаса. Найти просто по высоким факелам, как в московской Копотне, только в Копотне он, факел, один, а там их три. 2 – тандем асфальтового и цементного завода непосредственно на самом Врадео. Едете на самый конец Варадео, где самые дорогие и пафосные отели и примерно напротив отеля Peninsula Varadero начинаете искать гравийку вправо, на пригорок – по ней метров 300 и упретесь прямо в ворота.
Цены в этом «капиталистическом раю» соответствующие. Лобстеры (основное питание туристов) дороже в 5-15 раз, сигары дороже в 3-10 раз, ну и т.д. Вот такой «тропический рай», из которого я сбежал сразу же по прибытии арендовав за 80 куков* в сутки (включая бензин и страховку) почти новенькую Элантру.
* CYC – кубинский конвертируемый песо. 1 кук = 1,12 евро, а 25 обычных кубинский песо равны 1 куку, но обменять нельзя. При этом цены в магазинах, обычных магазинах, не «для иностранцев» (аналог нашей «Березки» в советские годы) висят в песо и местные платят в песо, а иностранцы в куках. В результате стоимость 2-х бутылочек воды 0,33 в кубинском магазинчике, пересчитать ее в евро, равняется стоимости литровой бутылки рома т.е. около 90 рублей. А вы говорите «на рублевке жить дорого».
Cuba libre! Первая статья кубинской конституции гласит: «Работать – западло!» Сей тонкий и очень точно отражающий положение вещей стеб (какая жалость) посетил не мою голову, но "вторая статья кубинской конституции" уже моя "мысль": "Развести туриста на деньги при первой возможности - святая обязанность каждого добропорядочного кубаса. Примечание: при отсутствии возможности каждый добропорядочный кубинец обязан ее, возможность, создать." Или, как лаконично выразился один из соотечественников: "Е...ут не снимая штанов!" Однако забавно не то, что е..ут, а то, что пытаются это делать как-то по детски, бесхитростно, даже возникает желание поддержать игру, усложнить ее и самому засадить кубасу по самые «не балуй», но, жалко их… однако один момент был...
Ягуарамас, неспешно переваливаю через ж/д переезд – еду в Санфуэгос, около открытого окна нарисовывается негрище и семеня рядом с машиной кричит «Санфуэгос! Санфуэгос!». (Отступление: если настоящему кубасу надоедает ничего не делать, он отправляется путешествовать автостопом – количество автостопщиков по обочинам дорог завораживает и в голову лезут мысли о миграциях пингвинов) Санфуэгос – пожалуйста, по пути – залезай. Приехали в Санфуэгос, остановился на центральной площади – далее пешком по городу – обзорная экскурсия. Негрище протягивает руку, видимо поблагодарить и попрощаться – ага, щаззз-з: на руке застарелая и многократно обведенная авторучкой надпись «$40», при этом весь внешний вид негрищи говорит о том, что не заплатить нельзя! Начинаем переговоры, но с неожиданной для негрищи стороны: «40 – много, за то, что я тебя довез согласен взять 20» - негрилло в шоке, пытается объяснить, что это он хочет получить с меня деньги за показ дороги до Санфуэгоса – «Но антьендо» (не понимаю). Но, типа т.к. он что-то говорит, пытаюсь у него уточнить «Ю донт хев мани?» - негр заметно бледнеет. Далее, исключительно по причине того, что «рашн энд кубан френдшип форева» соглашаюсь на десятку. Дальнейший, сильно позабавивший меня диалог двух глухонемых опущу – негрилло сдался примерно через 30 и покинул машину, а я, на всякий случай, перегнал ее на набережную и оставил на территории какого-то отеля (кук охраннику и ноль проблем).
Вообще, по непонятной причине всякие френды, торговцы «настоящими сигарами» и просто уличные разводилы ко мне практически не приставали, даже в Гаване. Аж обидно немного – так хотелось посудачить и попробовать развести самого разводилу – ан-нет, видимо что-то чувствовали, иначе объяснить не получается т.к. выглядел я как типичный «алеман»*. Поэтому и описать какие-то конкретные «туристические» разводки не смогу – не «участвовал», даже машину сдал (грязную…) и залог полностью обратно получил без проблем. Так что за описаниями нехитрых кубасовских разводок битте к Винскому.
* «алеман» - очень меня интересовала этимология данного «ярлыка», выяснил следующее: на испанском языке «немец» - «хьаломан», а немцы они просты и непосредственны как дети, разводить их кубасам – одно удовольствие. Вот понятие «алеман» и расползлось на всех «туристов из автобуса» которым можно легко впарить сигары по 80-100 куков за коробку, мохито по 8 куков и поменять евро на песо (обычные) по самому выгодному курсу: 1 к 1. Я так понял; не прав – поправьте.
Muchachas y la prostitute (исп: девочки и проститутки). Побывать на Кубе и не проведать «chupa-chupa – fogi-fogi» - не побывать на Кубе 
Когда я собираясь лететь на Кубу штудировал отзывы «бывалых» был немало озадачен количеством и качеством восторженных отзывов о кубинских девушках: никаких динамо – не то что наши, красивицы повально, в сексе богини, ну и т.д. Разве мог я пропустить такую тему!
Вулканическое непонимание соотечественников сикающих кипятком с алмазного неба общения с кубинками, железной дубиной разносить остатки моей всепоглощающей толерантности. Сметая пыль куртуазности с несущихся на кончик языка сардонических определений, размахивают завтрашним целлюлитом сегодняшние muchachas и как голодные, выброшенные на берег рыбешки шмякают пока безусыми губами: «Chupa-chupa, fogi-fogi» любому с красными номерами*.
Да, господа фанаты Кубы, вот такое у меня подвальное мнение о кубинских женщинах. Откровенных проституток здесь рассматривать не буду, лишь приведу цены, в рублях, по состоянию на ноябрь 2008г.: минет – от 150 и вверх, «комплексное обслуживание» - от 350. В Гаване в 2 раза дороже и, естественно, с пометкой «от». На цену которую озвучивают изначально, можно даже не обращать внимания смело торгуясь ближе к означенным пределам.
Итак, без проституток: 10-20 минут корявого «разговорникового» общения с очередной попутчицей и пара банальных комплиментов из того же разговорника – можно ехать на касу. Вылезай. И не смейте даже думать, что попадались лишь проститутки - этих отличить проще, чем мухомор от табуретки. Самба-румба и родео в постели одновременно – см. выше, где про «белый песок».
Примечание: граждане, особо гражданки, малость офигевшие от столь открытого текста, а такие, уверен, найдутся: поберегите глазки – не стоит их так гипертрофированно удивленно выпячивать. Близко знающие меня люди, читая его, звонко гогочут живо представляя развитие ситуации после получения мной интересующих данных.
А захотите прочувствовать как липнут на иностранца кубинские женщины – отправляйтесь в какой-нибудь город Среднесопельск Урюпинского района и на местной дискотеке, в страду, пока все парни в поле и вы единственный самец, громогласно объявите «Я из Москвы!». После чего, топчась в медленном танце с одной из невзрачных представительниц местных лузерш (лузерш и по местным меркам), налейте ей в уши изысканных комплиментов. Далее самое интересное: нужно исхитриться избежать интимной близости. Мотивация проста: охомутав москвича «алмазным небом» вырваться из безнадеги. У кубинок мотивация еще незатейливей: охомутав иностранца «алмазным небом» за 250 баксов в год сделать его приезжающим мужем т.к. с Кубы фиг с два Фидель кого выпустит. Но здесь, и для москвича в Среднесопельске и для иностранца на Кубе, кроется один неприятный сюрприз: сколь невысоки ставки и сколь низка мотивация, столь же приземлено и понимание «алмазного неба». А как же парни? Вернутся с покоса – таких люлей варягу наваляют! Да – наваляют, в Среднесопельске, за что честь и хвала местным парням, наваляют, а на Кубе не наваляют. Более того: сварят кофе, постелют чистую простынь и, в довершение, робко поинтересуются – де, жена моя понравилась?, если нет, у меня еще и сестра есть, младшая, всего 14 лет, привести? Их мотивация еще бесхитростней: 250 долларов в год вполне достаточно чтобы сидеть на крыльце и ничего не делать не только ей.
Нелицеприятный вывод для некоторых представителей ездивших на Кубу граждан России: так верещать от кубинок может только тот, кому на Родине вообще ничего не светит.
* красные номера стоят на прокатных машинах, т.е. за рулем иностранец или богатый кубас.
Про «гайки». «Don`t shoot! Don`t shoot! Юнико советико!» верещал я кроликом стараясь самым миролюбивым и максимально испуганным взглядом бегать по лицам позади окруживших меня ружейных дул. Сработало – не застрелили.
Но начну не с этого. Фидель, как известно, фенита, теперь на Кубе рулит Рауль. Брат Рауль тоже настоящий коммунист и более «верный ленинец», так что гражданину Абаме очень не повезло – мириться с ним будет куда сложнее.
Итак, взошедший, почти взошедший, на престол Рауль сразу начал «закручивать гайки», иначе объяснить то, что меня в Гаване обшмонала полиция, не получится. Шагаю себе прогулочным шагом по старому городу. Никого не трогаю – остановили: бла-бла-бла на испанском – но антьендо, жестами попросили снять и открыть рюкзак, ну и т.д.
Туристы – табу, трогать их нельзя, даже когда машину тормозят, их больше интересует наличие мучач в машине, нежели правильность оформления документов и превышение скорости. Да, кстати, с превышением скорости был забавный случай: autopista nacionale, смеркается, на спидометре 180-200 – естественно я его, полицейского, не заметил! А они еще смешные такие: радаров нет, жезлов нет – пальцем показывают. Пролетел и даже скорость не сбросил. Километров через 5-7 встречают: мигалки, дорога перегорожена двумя новенькими «Лада калина» (шок), останавливаюсь, как ни в чем не бывало, «страж дороги» снова на родном бла-бла-бла, я, естественно – но антьондо, юнико советико. Далее следуют уверения (жестами), что я превысил скорость и он это прекрасно выдел. Но его уверения натыкаются на мое упорное несогласие и просьбы продемонстрировать где зафиксирована скорость с которой я ехал. К такому обращению полицейский, которых на Кубе положено бояться, явно не был готов и ничего умнее, чем тыкать себя пальцем в глаза предложить не мог. Минут через пять глобального непонимания, он обреченно махнул рукой и я поехал дальше.
Batabano. По свидетельствам очевидцев от Батабано можно проехать вдоль моря не выезжаю на автописту, пересечь весь заповедник Zapata и выехать аж к Пайларге. Вот эту дорогу я и попробовал отыскать – заплутал малость. Ехал – ехал, ехал – ехал, ехал – ехал – и не обгоняю никого и на встречу машин не попадается, но, судя по солнцу, направление держу правильное – на восток. Дорога поднялась на пригорок, а за ним… красотища! Целый банановый лес в долине, да пальмы все такие здоровенные! Остановился с целью и «давление сбросить» и сфотографировать оную красотищу. Давление сбросил не сходя с дороги – все равно вокруг ни души, достал фотоаппарат, кадров пять сделал – здрасте: из придорожных кустиков мужички в коричневой форме повыскакивали с ружьишками и ко мне бегом, да прямо в голову целятся! Я руки в гору и верещать кроликом. Окружили, что-то на своем рыкают – стращают, а я знай «но антьендо, юнико советико», и главное ничего не происходит и что дальше делать совсем непонятно! Минут 5-7 сия «непонятность» длилась, пришел еще один дяденька в форме, подошел ко мне и на чистом русском: «Руки опусти». Ты, говорит, откуда здесь взялся? Я ему честно поведал – заблудился, и, набравшись смелости, спрашиваю, де, откуда такое шикарное знание великого и могучего? Оный дяденька оказывается учился в Москве. Задал он мне еще несколько вопросов, типа откуда сам, да где на Кубе остановился (ой и как я тогда возрадовался, что не оторвал с руки браслетик отельный олинклюзный…), потом попросил фотоаппарат, удалил несколько фотографий, и спокойно так: «За руль, и 20 километров без остановки, понял?». Понял! Еще как понял! Все 50 без остановки проехал, а когда в долину съехал, за пальмами иногда высоченный забор проглядывал, с колючкой поверху.
Поеду ли я еще на Кубу? Скорее нет, чем да - болото.
23.12.2008г.